Статьи

Какой котел выбрать для квартиры

Комфорт и уют в доме во многом зависят от минимальных привычных удобств — тепла и наличия горячей воды. Представьте, как бы было непросто жить в холоде и без горячего водоснабжения.

Самый лучший способ обеспечить себя теплом — обзавестись индивидуальной отопительной системой. В последнее время все большим спросом пользуются отопительные системы, предназначенные для небольших квартир. Но не все так просто, прежде чем отправиться за отопительным прибором, нужно хотя бы иметь приблизительное представление о том, что Вы ищете.


  1. Первый и самый основной критерий, которого Вы должны придерживаться, задаваясь вопросом, какой котел выбрать для квартиры — это наличие определенных ресурсов. Поскольку даже если Вам захочется установить, к примеру, газовый котел, но в Вашем доме не будет газовой магистрали, то это окажется невозможным. Либо же устанавливать электрокотел, когда в доме нет надежных линий электропередач — тоже идея не из лучших. Поэтому для начала, разузнайте, какие ресурсы доступны в Вашем доме.

    При выборе отопительного котла для квартиры, обычно выбирают между электрическими и газовыми котлами, поскольку твердотопливные занимают слишком много места, требуют обязательной установки дымохода, да и как для квартиры они довольно шумные. Для квартиры лучше выбирать либо газовые котлы, либо электрические котлы. Первые выигрывают за счет своей мощности и демократической стоимости как самого агрегата, так и топлива для него, а преимуществом вторых являются их компактные размеры, что позволяет установить такой котел практически везде.
    котел для квартирыгазовый котел для квартиры

    Учтите также и то, что выбрать котел по виду используемого топлива — это пол дела. Помимо этого все котлы разделяются еще и в зависимости от технических характеристик. Не каждый газовый котел, к примеру, подойдет для маленькой квартиры. Напольные газовые котлы будут создавать много шума и для обвязки понадобится дополнительное место.

  2. После того, как Вы определитесь с видом отопительного котла, нужно подобрать модель, наиболее подходящую по мощности. Для этого необходимо обратить внимание не только на номинальную площадь обогрева, которая обозначена в техническом описании котла, а и учесть климатические особенности Вашего региона и особенности помещения.

    Касательно погодных условий — тут в принципе все понятно, а вот что касается помещения в целом, то, к примеру, если у Вас квартира находится в торце дома и не утеплены стены, то мощность лучше рассчитывать с запасом. Если же у Вас утеплены полы, стоят новые окна, двери также не пропускают сквозняки, то в запасе мощности необходимости нет.

    Для полноценного расчета мощности с учетом всех нюансов, рекомендуется обратиться к специалистам, поскольку самостоятельно выполнить подобные расчеты правильно - довольно сложная и кропотливая работа.

  3. При выборе котла важно учесть также и такие детали, как уже существующие в квартире батареи и трубы. В квартирах со старыми сетями, при установке отопительного котла, Вам скорее всего понадобиться поменять полностью всю сеть. Однако, столь кропотливых и дорогостоящих работ можно избежать,если выбрать электрический или газовый конвектор. Плюс таких котлов в том, что при длительном отсутствии хозяев квартиры, система не размерзнется по одной простой причине — ее попросту нет.
  4. Для того чтобы решить, какой котел выбрать для квартиры, решите, какие цели Вы преследуете. Это важно, поскольку существуют котлы с одним и с двумя контурами. Одноконтурные котлы для квартиры будут выполнять роль только отопительного устройства и для того, чтобы в квартире была бесперебойная подача горячей воды, Вам понадобиться бойлер. А двухконтурные котлы совмещают в себе и обогреватель, и бойлер.
  5. В каждом котле есть теплообменник. Они бывают двух видов — чугунные и стальные. Первые устойчивы к коррозии и за счет этого более долговечны. Если при этом их не подвергать постоянным перепадам температур и механическим повреждениям. Стальные теплообменники более прочные и ударостойкие, благодаря чему их транспортировка и монтаж гораздо проще. Выберите наиболее приемлемый для Вас материал и уже от этого отталкивайтесь при выборе модели, которая идеально подойдет именно для Вашей квартиры.


Если Вы все же не знаете, какой котел выбрать для квартиры будет лучше всего, обратитесь к нашим специалистам за помощью, мы учтем все Ваши пожелания и поможем подобрать котел, который не только идеально подойдет именно для Вашей квартиры, а и прослужит Вам долго и эффективно.

Выбор системы отопления и вида топлива: что удобнее в эксплуатации и обслуживании?

Выбор системы отопления и вида топлива: что удобнее в эксплуатации и обслуживании?


Кроме экономичности и надежности системы отопления, весьма важным является удобство пользования: мы не можем позволить себе тратить время на управление ею. Какую систему легче всего автоматизировать? Какой вид топлива требует минимального вмешательства в обслуживание системы?

Возможна ли автоматическая коррекция обогрева с учетом потребностей?

Потребность дома в тепле зависит прежде всего от внешних погодных условий и от индивидуальных потребностей жильцов.

Температура в доме не может и не должна быть постоянной. Ночью и в отсутствие жильцов стоит делать ее ниже. Благодаря этому уменьшится расход топлива и в результате - расходы на отопление.

Управление работой системы имеет смысл тогда, когда это происходит без участия потребителей, а в определенном смысле и без их ведома, то есть автоматически. Легче всего поддаются регулировке отопительные системы, работающие с использованием электроэнергии, особенно оснащенные радиаторами. Немного медленнее реагируют системы электрического напольного обогрева. Это связано с тем, что слой бетона, в который погружены кабели или маты, обладает значительной тепловой инерционностью.

Водяные системы еще более инерционны, чем электрические. Запаздывание тем больше, чем больше в них объем воды: воде в трубах нужно время для того, чтобы остыть или нагреться - с момента получения сигнала управления с устройства автоматического регулирования. При водяном отоплении, как и при электрическом, быст­рее реагируют на сигнал управления радиаторные системы, чем системы напольного обогрева.

Воздушное отопление имеет низкую инерционность, оно быстрее реагирует на сигнал управления относительно потребности в тепле. Благодаря этому можно сэкономить до 30% энергии в сравнении с водяными системами.

Системы, работающие от газовых котлов, регулировать так же легко, как и системы, оснащенные жидкотопливными котлами. Хуже ситуация обстоит с твердотопливными котлами. Только самые современные из них могут работать с элементами автоматической регулировки - комнатными и погодными.

Встраиваемые конвекторы: советы по выбору


Внутрипольные конвекторы имеют свою специфику использования. Некоторые варианты дизайна предусматривают незаметность системы отопления. И в этом случае декоративный вид встроенных конвекторов оказывается как нельзя кстати. Так, например, наиболее привлекательными конвекторы, встраиваемые в пол, являются для обладателей жилья с панорамными окнами. Подходят они и для отопления производственных и торговых помещений.

Принцип действия

Встраиваемые конвекторы бывают двух видов: со встроенным вентилятором (с вынужденной циркуляцией) и без него, осуществляющие конвекцию естественным путем. В зависимости от этого приборы могут использоваться либо в качестве основного источника тепла (с принудительной циркуляцией) либо резервного (с естественной циркуляцией).

Конвектор имеет достаточно простую конструкцию, в нее входит канал из нержавеющей или оцинкованной стали, нагревательный элемент, внутри которого циркулирует теплоноситель централизованной или автономной системы отопления, и декоративная панель. Использование такого конвектора — хороший способ быстро и эффективно прогреть воздух в помещении при незначительных расходах теплоносителя.

Предпочтительнее, если работы по организации внутрипольного теплоснабжения будут проведены еще в период проведения проектных работ, предшествующих строительству здания. Надо помнить, что для установки внутрипольных конвекторов необходимо позаботиться о подготовке специальных ниш в полу.

Как выбрать встраиваемый конвектор?

Есть несколько параметров, на которые нужно обязательно обратить внимание перед тем, как купить внутрипольный конвектор. Значение порога необходимой мощности — один из них. Кроме того, приобретаемый конвектор должен иметь устойчивость к перепадам давления теплоносителя, он должен быть рассчитан на рабочее давление не ниже 15 атмосфер и температуру не ниже 100 градусов Цельсия.

При покупке внутрипольного конвектора не стоит экономить на качестве запорной арматуры, поскольку поломка крана или фитинга может стать причиной серьезной аварии. При выборе конвектора, оснащенного вентилятором, стоит убедиться в бесшумности его работы.

Приобретать имеет смысл только сертифицированные приборы от надежных, проверенных производителей, имеющих на территории нашей страны сервисные центры.

Однако в любом случае правильный выбор данного отопительного прибора возможен только при условии грамотной консультации специалиста.

 

Технология демонтажа и ремонта задвижек

Ремонт задвижкиРемонт задвижек относится к обязательным процедурам, сопровождающим процесс эксплуатации подобных устройств. Ведь в конструкции задвижек имеются подвижные элементы, следовательно, такая запорная арматура нуждается, как минимум, в периодической замене подобных узлов.


Кроме того, задвижка может выйти из строя и по другим причинам. Поэтому в данной статье мы рассмотрим типичные угрозы функциональности устройства и способы их устранения путем периодического или капитального ремонта задвижки.




ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДВИЖЕК


Конструкция задвижек предполагает, что в процессе эксплуатации узел может утратить работоспособность из-за следующего стечения обстоятельств:


  • Потери герметичности в стыковочном узле корпус-трубопровод.
  • Потери герметичности в стыковочном узле шпиндель-сальник.
  • Потери герметичности в стыковочном узле заслонка-корпус.


Причиной утечек между корпусом задвижки и торцом трубы является либо монтажный брак, либо утечка вследствие деформации уплотнительной прокладки, герметизирующей стык. Диагностика такой поломки проводится визуально: о необходимости выполнить ремонт задвижек – чугунных, стальных или полимерных – без разницы, сигнализирует течь в зоне стыка корпуса и трубопровода.


Течь в зоне стыковки корпусаПричиной разгерметизации крышки корпуса или крышки сальника является только прохудившийся сальник – уплотнитель, защищающий точку прохода штока или шпинделя сквозь указанные детали. Такую поломку можно диагностировать по потекам на корпусе арматуры. Причем на тип проблемы указывает источник (начало) потека – горловина крышки корпуса.

Причиной внутренней утечки в зоне заслонки является применение задвижек арматуры в трубопроводах, транспортирующих сильно загрязненный поток, частички которого деформируют уплотнительные кольца запора. Кроме того, частички могут оседать на внутренних стенках корпуса, тем самым препятствуя плотному контакту с затвором арматуры. Такую поломку диагностировать очень сложно. Ведь выявить внутренние неисправности в узле можно только по косвенным признакам – наличию скачков давления в перекрытом трубопроводе.


Технология ремонта задвижек зависит от типа поломки. Ведь внешние утечки (в зоне корпус-труба и шпиндель-сальник) диагностируют и устраняют с помощью совершенно иных действий, чем утечки внутренние (в зоне корпус-заслонка).


РЕМОНТ И ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК АРМАТУРЫ


Демонтаж задвижкиРемонтные работы, целью которых является восстановление работоспособности задвижки, выполняются либо путем полного демонтажа узла, либо путем частичной разборки-сборки арматуры. Капитальный ремонт задвижки можно организовать и тем, и другим способом. Для частичного ремонта достаточно разобрать крышку сальника и снять крышку корпуса. Однако и та, и другая операция начинается с одного действия – перекрытия трубопровода выше по течению потока. Разумеется, для этих целей следует задействовать работоспособное запорное устройство.


Для сохранения уровня ремонтопригодности магистрали, очень важно своевременно выполнять все ремонтные работы в узлах запорной арматуры. В ином случае стоимость работ по восстановлению задвижек арматуры увеличится на несколько порядков.


Процесс разборки-сборки выглядит следующим образом:


  • В самом начале демонтируется маховик, из которого извлекается ходовая гайка.
  • Далее из крышки корпуса вывинчиваются стопорные винты крышки сальника. Если поломка связана с узлом – шпиндель сальник, то после удаления крышки нужно просто демонтировать уплотнитель и заменить его новым, неповрежденным узлом.
  • После демонтажа (и, если нужно, замены) сальника необходимо разобрать фланцевое соединение на стыке корпуса и его крышки. Для этого из посадочных отверстий в корпусе выкручиваются монтажные винты крышки.
  • Сняв крышку можно извлечь из корпуса шпиндель и втащить из седла заслонку. На этом этапе можно выполнить чистку заслонки и седла корпуса, попутно заменив уплотнительные элементы. Кроме того, очень часто заслонку просто меняют на новую деталь, аналогичной формы. Ведь все узлы задвижек стандартны, следовательно, проблем с подбором работоспособного элемента у слесаря быть не может.
  • Заменив или отреставрировав заслонку можно приступать к сборке задвижки, которую выполняют в обратном порядке.


Указанную операцию можно провести и на отсоединенной заслонке, и на арматуре, вмонтированной в трубопровод. А вот для замены прокладок или устранения ошибок на стыке корпуса и трубы нам придется, в обязательном порядке, демонтировать все устройство, с последующей разборкой-сборкой и установкой арматуры в трубопровод.


По завершению ремонтных работ слесарь должен протестировать устройство на работоспособность. То есть, отремонтированная задвижка должна запирать трубопровод, полностью прекращая течение жидкости в магистрали.


Контрольным прибором, в данном случае является обычный манометр, который должен зафиксировать падение давления в трубе, расположенной ниже (по направлению течения потока) задвижки.


Источник


Установка циркуляционного насоса

В преддверии отопительного сезона, а иногда и в самый разгар такового особенно остро встает вопрос об установке циркуляционного насоса, который является неотъемлемым условием для обеспечения отопительного процесса.


Кстати, установить циркуляционный насос для системы отопления вполне возможно и самостоятельно, достаточно просто иметь кое-какие навыки в этом деле и нехитрые инструменты под рукой. Прежде всего, необходимо правильно определиться с выбором типа насоса, наиболее прост в обслуживании и в процессе установки тип с разъемной резьбой. Устанавливать его лучше всего на обратке и, как можно ближе непосредственно к расширительному баку.


Ну, а для того, что бы установка циркуляционного насоса, прошла, как говориться «без сучка, без задоринки» необходимо, прежде чем приступать к работе, промыть всю систему, это нужно для того, что бы удалить все имеющиеся твердые частицы.


Для работы нам потребуются следующее:


  • фильтр грубой очистки;
  • обратный клапан для закрытых систем;
  • байпас;
  • набор гаечных ключей.


Выбирать данные элементы нужно в соответствии с диаметром резьбы циркуляционного насоса. Следует отметить, что запорный кран традиционно устанавливают между вводом и выводом байпаса.


Байпас, применяемый в отопительных системах, представляет собой небольшой отрезок трубопровода, он устанавливается параллельно запорной и регулирующей арматуре. Установка этого элемента дает прекрасную возможность переключаться, при необходимости, на систему отопления с естественной циркуляцией, в том случае, если насос придет в негодность или же при сбое электроснабжения.


Схема установки циркуляционного насоса

Схема установки циркуляционного насоса: 1. Насос; 2. Запорные краны; 3. Байпас


Отопительные приборы будут работать корректно только при условии того, что диаметр байпаса будет совпадать непосредственно с диаметром стояка.


Правила эксплуатации и безопасности предусматривают установку приборов на байпасе в следующем порядке, по направлению теплоносителя: фильтр, обратный клапан, циркуляционный насос.


Ввод байпаса обязательно проходит через запорные краны. В случае поломки приборов или в момент, когда система переводится в режим естественной циркуляции, краны на байпасе следует перекрыть и открыть запорный кран, который находится непосредственно под ним.


Для того, что бы работа так называемого «мокрого» насоса была более эффективной и дабы предотвратить процесс образования воздушных пробок, байпас необходимо устанавливать только в горизонтальном положении. Установка воздухоотводчика, кстати, так же не будет выглядеть излишней мерой. Его можно установить на любом участке, но так же строго только в вертикальном положении.


Вот, собственно, и все несложные нюансы, которые нужно знать при самостоятельной установке циркуляционного насоса.


Источник

Какие выбрать трубы для отопления

При обустройстве системы отопления жилого помещения или офиса очень большое значение имеет выбор труб. На какие же из них следует обратить внимание? Ведь сегодня сделать правильный выбор не так просто — потребителю предоставлены образцы существенно различающиеся по качественным характеристикам и качеству. Чтобы не сделать ошибку лучше всего воспользоваться рекомендациями профессионалов, обладающих практической базой знаний — какие трубы лучше для системы отопления.


Для того, чтобы сделанные выводы по поводу качества отопительных труб были наиболее реалистичными следует вспомнить историю развития и совершенствования отопительной системы.


Какие трубы лучше для отопленияОсобой популярностью в последнее время пользуются полипропиленовые изделия, прочные, легкие, обладающие характеристиками металлических. Они появились в результате развития химической промышленности. Пребывание этой продукции на вершине покупательского спроса заставило производителей медных и стальных труб заняться модернизацией характеристик своих изделий, повышая их шансы с помощью применения антикоррозийных покрытий, хорошей теплоотдачи и высокого коэффициента линейного расширения.


Совсем другой уровень приобрела борьба между производителями после появления принципиально нового продукта — металлопластиковых труб. Именно в этот момент вопрос о том, какие отопительные трубы лучше потерял свою актуальность.


Но на данный момент однозначное решение проблемы не найдено, ведь каждому из видов присущи неоспоримые достоинства и не менее важные недостатки. И выбор потребителя часто определяется индивидуальным подходом к критериям качества, собственно этот факт и является причиной высокого уровня спроса на разные виды отопительных труб.


Лучше полипропиленовые или металлические трубы?


Наиболее привлекательными характеристиками пластиковых труб считают простоту их монтажа и экологичность.


Металлические же трубы обладают более высоким коэффициентом теплоотдачи, они могут работать в течении длительного времени при критическом давлении (несколько часов), что дает некоторую гарантию безопасной эксплуатации в непредвиденных ситуациях. Поэтому при принятии решения следует ставить на первое место рациональность своего выбора.


Следует очень тщательно рассмотреть все возможные варианты, сравнить гарантийные сроки эксплуатации, легкость монтажа, устойчивость к химическим и механическим воздействиям. Оценивая трубы отопления с этой позиции можно сделать заключение о превосходстве пластиковых труб.


Но их медные аналоги более привлекательны своей способностью функционировать при появлении условий повышенного риска, своей инертностью к ультрафиолетовому воздействию, пластичностью, стойкостью к механическим воздействиям извне.


Но при всех сложностях решения сделать правильный выбор труб для отопления дома или квартиры все-же возможно, если учесть все особенности планируемой отопительной системы и условий ее эксплуатации.



Установка батарей отопления

В преддверии зимы, особенно важно защитить свое жилье от холода. Необходимо заделать все щели в дверях и окнах, если они имеются, и проверить радиаторы отопления.Если батареи засорились, плохо греют или дали течь, их следует заменить. С этой работой без особого труда справиться и новичок, необходимо лишь сделать верные расчеты и следовать пошаговым инструкциям по установке батарей отопления.

Расчет количества секций

Первоначально необходимо рассчитать оптимальное количество секций для радиатора, чтобы в квартире зимой было не слишком жарко или холодно. Принято считать, что одна секция способна обогреть помещение площадью 2 м? с высотой потолков в 2,5 -3 м. Можно сделать небольшой запас, главное не переборщить. На ширину батареи влияют также теплопроводность радиатора и уровень теплопотери помещения.


Сливаем воду из батареи


Когда с количеством секций определились, можно приступать к монтажу. Для этого необходимо перекрыть воду в том стояке, где будет происходить установка батареи, и слить ее из системы отопления. Монтаж или замену батареи отопления желательно проводить до наступления отопительного сезона. Т.к. бывают случаи, когда, для того, чтобы слить воду, перекрывается отопление во всем доме. Тогда свои действия необходимо согласовывать с ЖЭКом.


Демонтаж старой батареи


Поле того, как вода из системы отопления спущена, необходимо демонтировать отслуживший свой срок радиатор. Для чего нужно срезать подводку болгаркой и снять батарею с кронштейнов. В случае, если новый конвектор по размеру больше, необходимо добавить дополнительные кронштейны для крепления. На этом этапе важно правильно расположить радиатор. Для этого гармошку укрепляют под окном по центру подоконника. Допускается отклонение в пределах 2 см. Расстояние до пола нижней границы конвектора должно быть не менее 7 см, а верхней, до подоконника, 10 см.


Монтаж новой батареи


Установка батарей отопления в квартире своими рукамиЗаключительный шаг – монтаж новой батареи, проводится в обратной последовательности от демонтажа. Т.е. радиатор вешается на кронштейны, к нему подводят трубы и сваривают стыки. В некоторых случаях, для регуляции теплоотдачи, устанавливается перемычка. Далее, зачистив швы, батарею можно красить.


В зависимости от типа радиатора и материала, из которого он сделан, возможны некоторые нюансы в установке батарей.


  • чугунные батареи долговечные, но очень тяжелые. Поэтому, для их надежного крепления на стене, необходимо добавить дополнительное количество кронштейнов-держателей. Одна секция вмещает около 4 л воды, поэтому, в среднем, для комфортной температуры, в комнате необходимо установить батарею примерно из 9-10 секций. Средняя стоимость чугунного радиатора составляет около 150$;


  • стоимость алюминиевых батарей ниже чугунных – до 100 $, и они достаточно востребованы. Но их монтаж немного усложняется за счет установки дополнительного вентиля (крана Маевского) для подачи воздуха в систему отопления. Кран монтируется в то время, когда делается резьба на трубах;
  • стальные батареи просты в эксплуатации, недорогие, не очень тяжелые. Но имеют один недостаток – подвержены коррозии;
  • по характеристике, наиболее лучшими считаются биметаллические батареи. Которые способны выдерживать любой уровень давления, и почти не подвержены коррозии. Они имеют современный дизайн и снабжены регулятором теплоотдачи. Такие радиаторы легкие по весу, что значительно упрощает их монтаж. Стоимость колеблется в пределах от 70 до 200$. На цену влияют габариты радиатора, показатель теплоотдачи и количество секций в батарее ( от 4 до 14).

Источник

Утепление пола в деревянном доме

Комфортное проживание в доме прямо-пропорционально температурному режиму внутри него. Отопить деревянный дом значительно проще, нежели строения, возведенные из кирпича или железобетонных плит. Вот только для того, чтобы тепла от отопительных приборов хватало для создания комфортного микроклимата в доме нужно как следует позаботиться об утеплении такового. Утепление пола в деревянном доме – процесс довольно трудоемкий, но при желании и при условии наличия всех необходимых инструментов и материалов с этим вполне можно справиться самостоятельно.


Как утеплить пол в деревянном доме


Материалы и инструменты для работы


В настоящее время для теплоизоляции пола чаще всего используют следующие материалы:


  • минеральная вата;
  • пенополистирол.


Не менее важно заранее подготовить мембрану для гидроизоляции. Это может быть: битумный гидроизолятор, полиэтиленовая пленка или мембрана ПВХ.


Также непременно нужно приготовить расчетный объем деревянных досок для пола, деревянные брусья или лаги – для чернового пола и водостойкую фанеру или листы ДВП — для настила.


Инструменты для работы:


  • электрический лобзик, молоток, дрель, пила;
  • правило, рубанок, уровень;
  • рулетка, карандаш, нож, отбивка;
  • строительный миксер;
  • гвозди.


Выбор материала и технология утепления


Оптимальным и приемлемым материалом для утепления пола в деревянном доме является минеральная вата. Почему это так? Ответ на этот вопрос вы поймете, ознакомившись с функциональными особенностями данного материала.


Преимущества минеральной ваты:


  • теплоизоляционный и звукоизоляционный материал с отличными характеристиками;
  • пожароустойчивость; влагоустойчивость;
  • низкая плотность материала;
  • длительный срок службы;
  • материал не подвержен деформации практически при любых условиях;
  • доступная цена.


Минеральная вата выпускается в следующих формах: твердые плиты или гибкие маты.


Не менее популярным и практичным материалом для утепления пола в деревянном доме является пенополистирол.


Пенополистирол и его преимущества:


  • отличные теплоизоляционные показатели;
  • прочность;
  • материал практически не впитывает влагу;
  • легкость в монтаже;
  • химическая и биологическая устойчивость.


Можно, конечно, выбрать иной тип теплоизоляционных материалов. Но, все-таки, лучше прислушаться к советам специалиста и для утепления пола использовать такие материалы, которые будут отвечать всем нормам и требованиям.


Для утепления пола в деревянном доме нередко применяется метод настила двойного пола. То есть, сначала выполняется первичное основание из необработанных досок, которые укрепляются при помощи шпунтов на деревянных балках. Далее, сверху укладываются деревянные лаги. Между лагами должен располагаться теплоизоляционный слой.


Ширина между соседними лагами должна быть не более 1 метра. Их надежно крепят к основанию чернового пола саморезами.


Важно: перед укладкой теплоизоляционного материала и лагов необходимо положить гидроизоляционный слой.


Утеплитель должен плотно прилегать к лагам. После укладки утеплителя нужно положить ПВХ мембрану или полиэтиленовую пленку. После этого можно приступать к укладке настила. Это может быть: ДВП, ДСП или водостойкая фанера.


Сверху этого пирога можно укладывать любое декоративное покрытие.


Утепление пола в деревянном доме


Схема технологии двойного пола


Утепление ДВП или система «теплый пол»


Утеплить пол в деревянном доме можно также и листами ДВП или по системе «теплый пол».


Для утепления пола листами ДВП рационально использовать плиты марки М20 или ПТ100. Их следует укладывать на брусья или лаги. В данном случае оптимальным вариантом верхнего покрытия является специальное ковровое, при этом оно будет играть роль дополнительного теплоизолирующего слоя.


Такая инновационная технология утепления, как «теплый пол» предполагает обязательную установку электрической отопительной системы по площади основания всего пола. Согласно этой технологии, на поверхность бетонного основания необходимо уложить электрический кабель в соответствие с особой схемой, после чего выполняется следующий защитный финишный слой.


Кабель, уложенный правильно по схеме позволяет регулировать температурный режим в помещении самостоятельно, в зависимости от погоды на улице, также можно регулировать и уровень влажности.


Полезные советы: как сделать пол в доме теплым?


Справиться с работами по утеплению полов возможно самостоятельно, просто воспользуйтесь несколькими полезными практическими советами.


Совет № 1


Чтобы под влиянием перепадов температур пол не подвергался деформации оставьте между стенами и полом небольшие швы, размером около 1 см.


Обратите внимание: речь идет не только и финишном покрытии, но и о настиле фанеры или ДВП на лаги. Материал для утепления пола выбирайте в зависимости от типа основания. Для деревянного дома лучше всего использовать минеральную вату, в случае, если на полу выполнена бетонная стяжка, — рационально использовать пенополистирол.


Совет № 2


Чтобы обеспечить вентиляцию можно воспользоваться методом «двойной системы». Для этого нужно на первый слой деревянных досок насыпать подушку чистого песка, после чего следует покрыть его картоном.

Далее, можно выполнять работы по укладке пола. При этом лаги нужно монтировать на высоте 3-4 см от чернового основания.


Совет № 3


Самым простым способом утепления пола в деревянном доме является укладка рубероида на фундамент, после чего сверху ложится песчаная подушка.


Далее на слой песка необходимо уложить пленку плотного полиэтилена внахлест – она крепится степлером к основанию. Поверх этого пирога укладывается пеноплекс, который обладает отличными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.


Далее – выполняется укладка листов ДСП, после чего можно использовать для внешнего слоя любое декоративное покрытие.


Источник

Как почистить колодец и воду

Колодец является одним из наиболее простых и легкодоступных способов организации водоснабжения загородного участка и частного дома. При соблюдении технологии строительства и правил эксплуатации вода в колодце отвечает всем необходимым санитарным нормам и требованиям – не имеет запаха, цвета, постороннего привкуса, обладает достаточной прозрачностью. Если же отмечается нарушение хотя бы одного из перечисленных параметров, то нужно безотлагательно принимать меры по очистке воды, особенно в том случае, когда она используется не только для технических нужд. В статье мы расскажем, как почистить колодец своими руками и как очистить воду в колодце.


Основные причины загрязнения воды в колодце


Вполне очевидно, что загрязненная вода в колодце нередко становится причиной многих серьезных заболеваний. Что же чаще всего вызывает загрязнение? Известно несколько самых распространенных проблем, которые ведут к ухудшению качества воды:


  • Вода становится мутной в случае разгерметизации швов или других технологических отверстий, в результате чего происходит проникновение внутрь частиц растворенного грунта. Наиболее часто данная проблема проявляется после таяния снегов и выпадения обильных осадков. Справиться с ней можно, выполнив герметизацию швов и отверстий, а если вода и после этого будет оставаться мутной, то придется прибегнуть к чистке колодца.
  • Цветность. Нередко можно встретить рыжую, коричневую, зеленую и даже черную цветность. Хорошо, если источник загрязнения находится в колодце, тогда достаточно провести профилактическое обслуживание. Если же отмечается загрязнение всего водоносного слоя, то значительно улучшить качество воды в колодце вряд ли удастся, придется побеспокоиться об устройстве дополнительной системы подготовки воды после ее добычи из колодца.
  • Ржавчина в виде своеобразной желтизны является подтверждением высокой концентрации железа в водоносном горизонте. С данной проблемой дезинфекция и очистка не в состоянии справиться. На этот случай можно предусмотреть систему водоподготовки, устраиваемую непосредственно в доме.
  • Черный оттенок или просто потемнение происходят в результате разложения органических веществ, попадающих в колодец. Также потемнение нередко случается в результате застоя, когда колодцем долго не пользуются. Если в колодец попадает много солнечного света, то происходит активное размножение микроорганизмов, из-за чего вода зеленеет. С позеленением справиться проще – достаточно устроить домик или даже самый простой навес, а вот с застоем справится только дезинфекция, тщательная очистка колодца и регулярная его эксплуатация.


Изменение вкуса и запаха практически всегда является свидетельством ухудшения качества воды. Причиной изменения запаха, чаще всего, становятся разложение органических веществ, результатом которого становится выделение сероводорода, попадание в колодец нефтепродуктов и соединений железа.


Попадание азотистых соединений может сделать привкус воды немного сладковатым. В связи с этим при строительстве колодцев не рекомендуется применять материалы органического происхождения, эксплуатация которых, к тому же, является довольно недолговечной. Разобравшись с причинами помутнения воды и ухудшения ее качества самое время узнать, как почистить колодец и как можно сделать это наиболее эффективно.


Чистка колодцев


Если задаться вопросом относительно того, как почистить воду в колодце, то это можно сделать несколькими способами.


Как почистить колодецВо-первых, можно произвести чистку самого колодца, что будет актуальным в случае образования на стенках слизи, в которой нередко происходит размножение бактерий. На дне отмечается скопление ила и мусора, что также негативно сказывается на качестве воды. Специалисты рекомендуют регулярно, не менее раза в два года производить профилактическую чистку, а при нерегулярном пользовании колодцем – раз в год.


Если вас интересует, как очистить воду в колодце, то первый способ – это почистить сам колодец. Ведь при недостаточном уходе за ним на его стенках образуется слизь, в которой активно размножаются бактерии. На дне скапливается слой мусора и ила, что, конечно не улучшает качество воды. Профилактическая чистка раз в год поможет избежать подобных проблем.


Профилактическая чистка колодца включает в себя следующие важные моменты:


  • Полная откачка воды с применением насосов различных типов.
  • Механическая очистка колонны, ее дезинфекция с использованием различных препаратов и специальных средств.


Промывка колодца:


  • Очистка дна от ила, мусора, органических остатков.
  • При необходимости следует произвести заделку щелей и трещин, швов и отверстий, а также произвести установку стальных скоб, препятствующих смещению колец относительно друг друга и нарушению целостности водозаборной колонны.
  • Промывка донного фильтра, частичная либо полная его замена.


Донные фильтры


Обычно для устройства донного фильтра применяют кремниевый гравий фракцией от 40 до 70 мм. Толщина слоя должна быть не менее 0,1 м. Довольно широкое распространение получили и различные природные сорбенты. К примеру, достаточно популярен такой материал, как цеолит, имеющий вулканическое происхождение. Его основным преимуществом является обеспечение высокой степени фильтрации не только органических соединений, но и различных тяжелых металлов.


Очистка воды в колодце


Кремниевый гравий для очистки воды в колодце


Перед устройством донного фильтра любой укладываемый материал должен быть тщательно вымыт. Оптимальная толщина слоя засыпки должна находиться в пределах 0,15-0,25 м. Наряду с цеолитом достаточно популярным материалом для устройства донного фильтра является шунгит. Этот минерал добывается в единственном регионе России и по своей эффективности значительно превосходит другие материалы.


При использовании шунгита, обладающего высокой степенью абсорбции, можно даже не производить откачку воды из колодца, так как все мелкие частицы осядут за несколько дней. Шунгит издревле применяется для очистки воды в колодце, он не только избавляет воду от различных примесей, но и насыщает ее полезными веществами – делает ее целебной.


Дезинфекция воды в колодце


После завершения выполнения работ по очистке колодца необходимо осуществить дезинфекцию воды. Для этого внутренние стенки нужно облить раствором хлорной извести, а еще лучше – втереть этот раствор при помощи специальной кисти. Хлорной извести должно быть растворено в 1 литре воды 15-20 грамм, при использовании чистого хлора -3-5 грамм.


После выполнения процедуры нужно дождаться заполнения колодца водой и влить еще более крепкий раствор, для приготовления которого в 1 л воды нужно растворить 200-250 гр хлорной извести. Готовить раствор следует в эмалированной либо стеклянной посуде. Для этого нужно залить в нее необходимое количество холодной воды, насыпать известь и плотно укупорить для того, чтобы хлор не смог улетучиться. Когда раствор отстоится (1-2 часа), верхний слой нужно слить в другую емкость. Готовый раствор необходимо залить в колодец, закрыть крышку и дать отстояться на протяжении суток.


Процедуру дезинфекции хлорированием лучше повторить еще 1, а то и 2 раза, пользоваться в этот период времени водой нельзя. По завершении дезинфекции воду нужно полностью откачать и дождаться наполнения.

Если в воде ощущается резкий запах и привкус хлора, то процедуру откачки и наполнения колодца следует повторить. Известны и другие способы очистки и обеззараживания воды в колодце, в том числе и такие достаточно сложные, как инфракрасное излучение, но мы далее более подробно остановимся на наиболее привычных и простых.


Приготовление раствора для хлорирования (расчет)


При выполнении работ по хлорированию воды, обычно, применяется однопроцентный раствор хлорной извести, для приготовления которого на 1 л воды потребуется 10 г хлорной извести. Расчет выполняется следующим образом – в три одинаковых емкости нужно набрать по 200 гр. воды, которая должна быть взята из колодца. В каждую из емкостей нужно добавить 2, 4, 6 капель раствора хлорной извести, тщательно перемешать, плотно закрыть и оставить на 0,5-2 часа в зависимости от температуры окружающей среды.


Начинать исследование нужно с емкости с наименьшим количеством раствора и проводить до тех пор, пока не появится слегка улавливаемый запах хлора. Допустим, что такой запах появится только в третьей емкости, далее необходимо вычислить количество раствора, которое потребуется для выполнения хлорирования 1 куб. метра воды. Для дезинфекции одного литра воды потребуется 30 капель однопроцентного раствора (6 капель х5), следовательно, для 1 куб. метра – 30 капель х на 1000 литров, т.е. 30000 капель.


С учетом того, что в 1 мл однопроцентного раствора хлорной извести помещается 25 капель, тогда 30000 поделить 25 получится 1200 мл, именно такое количество однопроцентного раствора хлорированной извести потребуется для выполнения дезинфекции 1 куб. метра воды.


Дезинфекция при помощи дозирующих патронов


Если даже после выполнения санации, очистки воды колодца и дезинфекции хлорированием качество воды не отвечает требованиям санитарных норм, то следует прибегнуть к регулярному использованию дозирующих патронов, представляющих собой керамические емкости цилиндрической формы, объемом 250, 500 или 1000 кубических сантиметров.


Патрон заполняется смесью хлорной извести и кальция гидрохлорида, и погружается в колодец. Данную работу лучше доверить специалистам СЭС, которые смогут наиболее точно определить необходимое количество активного вещества и периодичность замены патронов, которые зависят от множества различных факторов.


Заключение


От качества потребляемой воды во многом зависит здоровье человека, даже в том случае, когда вода из колодца используется только лишь для технических нужд. Состав воды в колодце не постоянен, он часто меняется в зависимости от погодных условий и даже от производства земляных работ, которые могут повлиять на расположение водоносного слоя. В любом случае изменение состава происходит раз в квартал со сменой сезонов. Все эти особенности должны учитывать владельцы колодцев, постоянно осуществлять контроль качества воды, регулярно проводить очистку и дезинфекцию.


Источник

Выбор труб для канализации

Еще не так давно вопрос по выбору канализационных труб решался достаточно просто, так как выбирать приходилось только между стальными и чугунными изделиями. На сегодняшний день ассортимент значительно расширился, и сделать правильный выбор стало гораздо труднее. В данной статье мы рассмотрим все виды канализационных труб, познакомимся с их основными характеристиками и научимся выбирать их в соответствии с конкретными условиями эксплуатации, а также в соотношении параметров цена-качество.


Все известные виды канализационных труб условно можно разделить на 3 типа:


  • Полимерные
  • Бетонные, асбестоцементные
  • Металлические.


Известные еще трубы из стекловолокна, так называемые керамические, но встречаются они достаточно редко. Идеального варианта просто не существует, так как каждый из типов труб обладает своими достоинствами и недостатками, познакомившись с которыми можно будет сделать наиболее правильный выбор.


Металлические трубы


В разряд металлических относятся трубы, изготовленные из чугуна или стали. Если исходить только из экономического аспекта, то тубы из черного металла находятся вне конкуренции. Они обладают высокой прочностью, легко поддаются обработке, эксплуатируются в широком диапазоне температур.


Какие трубы лучше: металлические трубы для канализацииОднако значительная масса и подверженность коррозии перечеркивают все достоинства этих труб, которые уже практически не используются в быту, их можно встретить только лишь на предприятиях, где осуществляется отведение отработанных химических жидкостей различного температурного диапазона.


Чугунная труба имеет более высокую стоимость, чем стальная в связи с гораздо большей массой, зато чугун в меньшей степени подвержен коррозии. Чугунные трубы до сих пор используются как на производстве, так и в быту, чаще всего они применяются для устройства внешнего вывода в коллектор, а также для канализационных стояков.


Чугун обладает такими же достоинствами, как и сталь, кроме этого обладает высокой коррозионной стойкостью, но при этом есть и свои недостатки:


  • Большая масса, затрудняющая производство работ.
  • Шероховатость внутренней поверхности, являющейся причиной скопления грязи, приводящей к значительному снижению проходимости стока.
  • Неудобства при монтаже. Для достижения необходимой герметичности стыков чугунных труб кроме наличия специальных материалов требуется еще и определенная сноровка, которая приходит только с опытом работы.


Чугунные трубы нередко применяются для прокладки внешней системы канализации, данный материал имеет очень длительный срок эксплуатации. Вполне очевидно, что для устройства внешней канализации, эксплуатирующейся в широком температурном диапазоне, наиболее оптимальным вариантом будут чугунные трубы.


Полимерные трубы


Современное строительство полагает использование более новых материалов для устройства канализации – полимерных труб, которые имеют широкий спектр использования и применяются как для прокладки внутренней, так и наружной канализации.


Какие трубы лучше: полимерные трубы для канализацииВ продаже встречаются полимерные канализационные трубы, предназначенные для устройства напорной и безнапорной канализации. При монтаже следует предусмотреть наличие небольшого зазора между отделкой и трубой, так как при воздействии высоких температур полимерные трубы расширяются.


Для изготовления полимерных труб применяется три вида материалов – полипропилен (ПП или РР), поливинилхлорид (ПВХ или PVC) и непластифицированный поливинилхлорид (ПВХ-нп или PVC-U).


Полипропиленовые трубы имеют самый длительный срок эксплуатации, в случае соблюдения правил монтажа и рекомендаций по эксплуатации канализация, устроенная при помощи пропиленовых труб, прослужит не меньше века. Из-за того, что полипропилен является довольно мягким материалом, он используется только для устройства внутренней канализационной системы.


Трубы из поливинилхлорида применяются в тех системах, где стоки отводятся самотеком. Такие трубы обладают высокой прочностью, возможностью противостоять ультрафиолетовому излучению, низким коэффициентом поверхностного расширения.


В противоположность полипропиленовым, трубы из поливинилхлорида не рекомендуется использовать для устройства внутренней канализации.


При воздействии температуры более 70 градусов происходит деформация, а при воздействии критически низких температур материал становится хрупким. Поливинилхлорид слабо противостоит агрессивным органическим средам, а при возгорании выделяет фосген, вредный для всего живого газ. Трубы из поливинилхлорида принято использовать для устройства стояков внешней надземной и подземной безнапорной канализации. Обязательно применение утеплителя.


Трубы из непластифицированного поливинилхлорида являются более универсальными – их можно использовать при устройстве напорных и безнапорных канализационных систем как внутри помещения, так и снаружи. Такие трубы вполне возможноиспользовать не только для устройства канализации, но и для организации водоснабжения.


Недостатки ПВХ-нп сходны с недостатками труб ПВХ – это горючесть и небольшой температурный диапазон безопасной эксплуатации.


Если при устройстве канализации возникает необходимость скрыть канализационные трубы, то для этого можно использовать влагостойкий гипсокартон, который затем покрасить либо облицевать керамической плиткой.


Общее положительное качество всех полимерных труб состоит в том, что они отталкивают воду, что обеспечивает хорошую проходимость стоков и исключает вероятность «зарастания» внутренних стенок.


Если работы по монтажу будете делать самостоятельно, то особое внимание нужно уделить обрезке труб, в результате которой обязательно образуются заусеницы. Их нужно удалять, так как при эксплуатации системы они могут стать причиной скопления мусора в виде ниток, волос, бумаги и т.д. Края следует делать гладкими не только с внутренней, но и с наружной стороны – это обеспечит более качественное прилегание, а значит и более высокую степень герметичности.


Однозначно ответить на вопрос, какие трубы лучше для канализации невозможно, но из прочитанного можно сделать определенные выводы:


  • Для устройства внутренней канализации лучше использовать трубы из полипропилена.
  • Для устройства стояков и внешней разводки, а также для устройства подземных коммуникаций лучше всего подойдут трубы из чугуна, поливинилхлорида или непластифицированного поливинилхлорида.

Источник